Наконец-то на часто задаваемый вопрос: «Ну и сколько эти ваши стойки с открытыми штоками ходят?» я могу ответить не привычное «Х** его знает!», а вполне вменяемое: «До переборки 14 соревнований по 6-12 часов.» Вероятно, для других условий этот срок может быть чуть больше, или чуть меньше, но для нашей грязи средней полосы получилось вот так. Много это или мало — решайте сами. Я считаю, что для боевой машины вполне приемлемо.
Нет, стойки не стравили давление, ничего не отвалилось, но появился поперечный люфт. Если взяться рукой за место входа штока в корпус стойки и пошатать, то можно почувствовать, как он болтается. После появления этого люфта он начинает быстро прогрессировать — получивший свободу шток начинает разбивать опорный подшипник.

Вот взрыв-схема стойки:

Собственно, изнашиваются в основном элементы 7 и 10, на которые и опирается шток верхним и нижним концом. Раз уж мы лезем в стойку, стоит поменять уплотнители и всё, что внушает подозрение.
Номера по FOX:
FOX-003-05-000-A — 10
FOX-002-00-000-A — 7
FOX-803-00-006-A — комплект уплотнителей 12, 17, А
Стоит этот набор 19 долларов в США, стоимость здесь зависит от ваших талантов логиста. Так же потребуется масло FOX для амортизаторов, но поскольку привезти его самому нереально, а покупать у наших отечественных продавцов не велит жаба, сойдёт и масло для мотоциклетных вилок 5W, например, Motul.

Итак, разбираем стойку. Особо бояться не стоит, её конструкция такова, что убить себя вряд ли получится. Под давлением вы её просто не сможете разобрать.
Снимаем колпачок, нажимаем на ниппель и сбрасываем давление в стойке до атмосферного.
Ключом на 14 выкручиваем корпус ниппеля, переворачиваем стойку отверстием вниз и сливаем масло в подходящую тару.

Зажимаем корпус стойки в тиски. Можно использовать специальные прокладки, пару деревяшек или, как я, торцеватель для труб. Снимаем нижнюю крышку с корпуса стойки:

Под крышкой, как и ожидалось, не особо чисто:

Продуваем:

Отвёрткой слегка задвигаем видный между корпусом стойки и штоком корпус уплотнителей вглубь:

Из проточки в стенке корпуса пинцетом вынимаем стопорное кольцо:

Все, шток можно вынуть:

Откручиваем гайку на верхушке штока и снимаем блок клапанов сжатия и отбоя и пружину. Добрый совет — сняв со штока, сразу наденьте блок клапанов на что-нибудь. Хоть стяжкой стяните, иначе собирать будите долго, особенно учитывая, что клапаны на сжатие и отбой разные.

На сегодня всё. Собирать будем, когда мне придут новые детали 7 и 10. 😉

Поставили шоксы и немного прокатились по разбитым дорожкам ГСК.

Очень странное поведение. При покупке указывали планируемую массу машины, просили выслать шоксы настроенными под неё. Как показала практика, в понимании polyperformance это заключается в установке соответствующих клапанов. Количество масла и азота — некое стандартное.

 

Проблемы следующие:

— слишком мягко — очень сильно проседает машина когда в неё садится человек, или кладём груз, или включаем передачу на АКПП (особенно на пониженном ряду РК).

— совершенно безумные крены в поворотах

— машина не возвращается в нейтральное положение самостоятельно — подтянул руками вверх и оставил — висит, нажал вниз и оставил — лежит.

Тщательно изучив англоязычные ресурсы, а именно http://www.pirate4x4.com/tech/billavista/PR-Airshox/index.html и ещё ссылки, которые где-то затерялись (не забыть бы добавить позже), приступили к регулировкам.

Приготовить:

1) Одноразовый шприц (для масла)

2) синтетическое амортизаторное масло (0W-20 Motul, другого просто не было в доступности)

3) Баллон с азотом (10 литров, 150 бар), редуктор к нему, шланг обжатый с одной стороны на штуцер редуктора, с другой — на обычный штуцер от автомобильного компрессора, со снятым фиксатором (при заправке держать рукой — фиксатор всё равно не удерживает требуемое давление).

4) хороший шинный манометр, в нашем случае — цифровой.

Итак, приступаем.

1) Сняли шоксы с машины.

2) Стравили газ.

3) Выкрутили клапаны (обычные шинные золотники).

4) Слили масло (в шоксах было голубое масло Fox, количество «примерно одинаковое» и явно недостаточное под нашу машину, увы, точные цифры не записали).

5) Залили новое масло, поровну, больше чем было. Закрутили клапаны.

6) Закачали азот.

7) Установили на машину (без подвязок/ограничителей хода отбоя, почему — напишу ниже)

8 ) Прокатились. Мягковато, большие крены.

9) вывешиваем мост (шоксы раскрываются) ВАЖНО! Иначе пенится и вытекает масло.

10) стравливаем газ с раскрытых шоксов. выкручиваем клапаны.

11) Доливаем (без снятия) шприцем масло, мы доливали по 5 мл.

12) Закручиваем клапаны, заправляем азот. Меньше, чем было!

13) Прокатиться, проверить, если надо повторить с пункта 9. Передний и задний мост — раздельно, по потребностям.

Количество масла определяет жесткость «пружин», давление — высоту подвески в нейтральном положении. Это упрощение, но так понятнее.

В последующих постах будет ещё про регулировку по результатам выездов.

Как результат, добились нормальной работы шоксов, терпимых кренов в поворотах.