Наконец-то на часто задаваемый вопрос: «Ну и сколько эти ваши стойки с открытыми штоками ходят?» я могу ответить не привычное «Х** его знает!», а вполне вменяемое: «До переборки 14 соревнований по 6-12 часов.» Вероятно, для других условий этот срок может быть чуть больше, или чуть меньше, но для нашей грязи средней полосы получилось вот так. Много это или мало — решайте сами. Я считаю, что для боевой машины вполне приемлемо.
Нет, стойки не стравили давление, ничего не отвалилось, но появился поперечный люфт. Если взяться рукой за место входа штока в корпус стойки и пошатать, то можно почувствовать, как он болтается. После появления этого люфта он начинает быстро прогрессировать — получивший свободу шток начинает разбивать опорный подшипник.

Вот взрыв-схема стойки:

Собственно, изнашиваются в основном элементы 7 и 10, на которые и опирается шток верхним и нижним концом. Раз уж мы лезем в стойку, стоит поменять уплотнители и всё, что внушает подозрение.
Номера по FOX:
FOX-003-05-000-A — 10
FOX-002-00-000-A — 7
FOX-803-00-006-A — комплект уплотнителей 12, 17, А
Стоит этот набор 19 долларов в США, стоимость здесь зависит от ваших талантов логиста. Так же потребуется масло FOX для амортизаторов, но поскольку привезти его самому нереально, а покупать у наших отечественных продавцов не велит жаба, сойдёт и масло для мотоциклетных вилок 5W, например, Motul.

Итак, разбираем стойку. Особо бояться не стоит, её конструкция такова, что убить себя вряд ли получится. Под давлением вы её просто не сможете разобрать.
Снимаем колпачок, нажимаем на ниппель и сбрасываем давление в стойке до атмосферного.
Ключом на 14 выкручиваем корпус ниппеля, переворачиваем стойку отверстием вниз и сливаем масло в подходящую тару.

Вот такое масло сливается. Продукты износа, однако.

Зажимаем корпус стойки в тиски. Можно использовать специальные прокладки, пару деревяшек или, как я, торцеватель для труб. Снимаем нижнюю крышку с корпуса стойки:

Не надо её крутить, она просто сбивается.

Под крышкой, как и ожидалось, не особо чисто:

Продуваем:

Отвёрткой слегка задвигаем видный между корпусом стойки и штоком корпус уплотнителей вглубь:

Из проточки в стенке корпуса пинцетом вынимаем стопорное кольцо:

Все, шток можно вынуть:

Откручиваем гайку на верхушке штока и снимаем блок клапанов сжатия и отбоя и пружину. Добрый совет — сняв со штока, сразу наденьте блок клапанов на что-нибудь. Хоть стяжкой стяните, иначе собирать будите долго, особенно учитывая, что клапаны на сжатие и отбой разные.

Верхний изнашивающийся элемент.

Нижний.

На сегодня всё. Собирать будем, когда мне придут новые детали 7 и 10. 😉

1) Рычаг. Был сделан специально изогнутым, чтобы в него не приходило при повороте колесо. Прочностью решили пожертвовать с умыслом — чтобы в критических ситуациях лучше подгибало рычаг, а не отламывало шар от моста. Сняли, распрямили об деревяшку до прежних размеров, приварили пруток по внешней стороне изгиба.

2) Заказали крышку распределителя зажигания, прокладку и бегунок (они очень сильно погрызены). Пока продули сжатым воздухом. Надо думать о герметизации, вплоть до вывода сапуна.

3) Добыли батарейки в Hammerhead и стилус.

4) Профилактически перебрали лебёдку. Причины — очень, чудовищно тугая размотка вхолостую; медленная работа от мотора. Вскрытие показало — грязь в моторе и немного грязи с водой в редукторе; почти все подшипники подразбиты, сильный люфт и шум. Лебёдка ComeUp — это китай, подшипники, очевидно, тоже. Поменяли все подшипники кроме одного. Это два подшипника в моторе, три в редукторе, ещё один остался старый — промежуточная опора вала привода, он более-менее живой — туда грязь не попала. Неплохо бы поменять щётки — износ уже довольно большой, но ещё походят.

Смазку закладывали консистентную, разбавив трансмиссионкой. Разбавили недостаточно — ручная размотка нереально тугая, сил не хватает. Нужно отдельно протереть от консистентной смазки муфту сцепления, и туда налить чистого моторного масла. Даже если перемешается частично с общим объёмом — всё равно будет лучше.

В целом состояние лебёдки отличное -коррозии внутри нет, все шестерни в идеале. Износ только в подшипниках и в щётках.

5) Перебрали генератор. Судя по виду, его не вскрывали с завода — все детальки родные. Подшипники изношены, щетки почти стёрты. Поставили новые подшипники (Bosch) и регулятор с щётками в сборе. В следующий раз придётся поменять ещё и контактные кольца.

Вот так выглядит генератор после купания (задняя крышка снята). Нужно не забыть поставить какую-нибудь сеточку на воздухозаборник вентиляции!

Памятка: подшипники — передний Bosch 1 120 905 510 задний 1 120 905 525

1) Поставили новый аккумулятор. Чтобы два раза не вставать — купили Bosch S6 AGM 013, AGM это то что в народе часто ошибочно называют «гелевый» — аналогичен распространённым Optima, только элементы не цилиндрические, а традиционной формы. Пусковой ток 850А, емкость 95А*ч.

2) Поставили новый генератор. От Audi A8 — Bosch 0 123 510 013 — максимальный ток 120А. Немного промахнулись с кронштейном, но пока оставим так — переделывать нет ни времени, ни сил. Ремень — 4pk1213.

3) Полностью переделали кронштейн натяжного ролика помпы — теперь там нет консольных шпилек и болтов.

4) Поставили в панель цифровой вольтметр.

5) Долили в шоксы немного масла, заправили азотом, прокатились, стравили лишнее.

1) найдена причина пропадания тяги мотора. Неожиданно это бензонасос от Волги. Выявлено при помощи манометра, врезанного в топливную магистраль. Установлен Bosch 0 580 464 044

2) Заменён сальник АКПП и поставили запасной гидротрансформатор, посмотреть, не в нём ли было дело. Подходит оригинальный (очень долго везёт экзист) или «сальник гидронасоса АТ 3L30».

3) Отремонтирован кардан. Шар — http://www.drive-lines.com/index.php?pn=7-0409&Submit=Search то есть от поставщика DRIVE LINE SERVICE OF FRESNO партнамбер 7-0409. Крестовины — не дефицит.

4) Заменён термостат. Диагностировали кипячением.

5) Перебран стартер — после купания и стоянки перестал включать мотор. Замена втягивающего, профилактика.

6) Натяжной ролик ремня помпы (колхоз из натяжного ролика ремня ГРМ на 1,6 16клапаннике от витары и самодельного шкива под многоручейковый ремень) не выдержал купания, заклинил от коррозии. Ремень помпы — 4pk815.

7) Заменён электромотор блока ABS. Не выдержал купания, помер от коррозии (клин).

8 ) Немного доделана и упорядочена электрика, появился задний свет, и задние габариты, аварийка, звуковой сигнал.

Поставили шоксы и немного прокатились по разбитым дорожкам ГСК.

Очень странное поведение. При покупке указывали планируемую массу машины, просили выслать шоксы настроенными под неё. Как показала практика, в понимании polyperformance это заключается в установке соответствующих клапанов. Количество масла и азота — некое стандартное.

Проблемы следующие:

— слишком мягко — очень сильно проседает машина когда в неё садится человек, или кладём груз, или включаем передачу на АКПП (особенно на пониженном ряду РК).

— совершенно безумные крены в поворотах

— машина не возвращается в нейтральное положение самостоятельно — подтянул руками вверх и оставил — висит, нажал вниз и оставил — лежит.

Тщательно изучив англоязычные ресурсы, а именно http://www.pirate4x4.com/tech/billavista/PR-Airshox/index.html и ещё ссылки, которые где-то затерялись (не забыть бы добавить позже), приступили к регулировкам.

Приготовить:

1) Одноразовый шприц (для масла)

2) синтетическое амортизаторное масло (0W-20 Motul, другого просто не было в доступности)

3) Баллон с азотом (10 литров, 150 бар), редуктор к нему, шланг обжатый с одной стороны на штуцер редуктора, с другой — на обычный штуцер от автомобильного компрессора, со снятым фиксатором (при заправке держать рукой — фиксатор всё равно не удерживает требуемое давление).

4) хороший шинный манометр, в нашем случае — цифровой.

Итак, приступаем.

1) Сняли шоксы с машины.

2) Стравили газ.

3) Выкрутили клапаны (обычные шинные золотники).

4) Слили масло (в шоксах было голубое масло Fox, количество «примерно одинаковое» и явно недостаточное под нашу машину, увы, точные цифры не записали).

5) Залили новое масло, поровну, больше чем было. Закрутили клапаны.

6) Закачали азот.

7) Установили на машину (без подвязок/ограничителей хода отбоя, почему — напишу ниже)

8 ) Прокатились. Мягковато, большие крены.

9) вывешиваем мост (шоксы раскрываются) ВАЖНО! Иначе пенится и вытекает масло.

10) стравливаем газ с раскрытых шоксов. выкручиваем клапаны.

11) Доливаем (без снятия) шприцем масло, мы доливали по 5 мл.

12) Закручиваем клапаны, заправляем азот. Меньше, чем было!

13) Прокатиться, проверить, если надо повторить с пункта 9. Передний и задний мост — раздельно, по потребностям.

Количество масла определяет жесткость «пружин», давление — высоту подвески в нейтральном положении. Это упрощение, но так понятнее.

В последующих постах будет ещё про регулировку по результатам выездов.

Как результат, добились нормальной работы шоксов, терпимых кренов в поворотах.

Работы с подвеской завершены.

Установлены на раму агрегаты и бензобак. Мотор G16A от Витары, АКПП от неё же, РК — штатная с китом 6,5. Бензобак от ИЖ-2715 (старый «каблук») в переделанную раму вписался как родной. На задний мост поставлены передние дисковые тормоза от самурая же.

Частично проложены трубки — топливные и тормозные.

Для справки:

В подвеске используются сферические подшипники ШС-30 в самодельных обоймах (фото ниже) и резинометаллические сайлентблоки от передней подвески ГАЗ-24. Сайленты — полиуретановые, резиновые настолько неоднородны по качеству, что просто ужас.

По расположению — со стороны рамы везде ШС, со стороны мостов — на А-образном рычаге ШС, на задних тягах — сайленты, на передних — сайленты, на коротком линке Y-рычага — два сайлента.

Чтобы срастить трёхдиапазонную АКПП от витары/эскудо с РК от самурая, был приобретён и установлен переходник под промежуточный кардан. В машине-доноре картеры РК и КПП стыкуются непосредственно и валы соответственно тоже. Таким образом, коробка профилактически перебрана, в гидротрансформаторе переварен хаб, агрегат готов к установке.

(сальник на фото — 24780-83010)

С февраля в гараже не стало электричества, и по планам — стоянка под снос за долги, электричества больше не будет.

Ищем место для переезда.