Архив рубрики: строительство

Переборка FOX AirShox 2.0

Наконец-то на часто задаваемый вопрос: «Ну и сколько эти ваши стойки с открытыми штоками ходят?» я могу ответить не привычное «Х** его знает!», а вполне вменяемое: «До переборки 14 соревнований по 6-12 часов.» Вероятно, для других условий этот срок может быть чуть больше, или чуть меньше, но для нашей грязи средней полосы получилось вот так. Много это или мало — решайте сами. Я считаю, что для боевой машины вполне приемлемо.
Нет, стойки не стравили давление, ничего не отвалилось, но появился поперечный люфт. Если взяться рукой за место входа штока в корпус стойки и пошатать, то можно почувствовать, как он болтается. После появления этого люфта он начинает быстро прогрессировать — получивший свободу шток начинает разбивать опорный подшипник.

Вот взрыв-схема стойки:

es

Собственно, изнашиваются в основном элементы 7 и 10, на которые и опирается шток верхним и нижним концом. Раз уж мы лезем в стойку, стоит поменять уплотнители и всё, что внушает подозрение.
Номера по FOX:
FOX-003-05-000-A — 10
FOX-002-00-000-A — 7
FOX-803-00-006-A — комплект уплотнителей 12, 17, А
Стоит этот набор 19 долларов в США, стоимость здесь зависит от ваших талантов логиста. Так же потребуется масло FOX для амортизаторов, но поскольку привезти его самому нереально, а покупать у наших отечественных продавцов не велит жаба, сойдёт и масло для мотоциклетных вилок 5W, например, Motul.

Итак, разбираем стойку. Особо бояться не стоит, её конструкция такова, что убить себя вряд ли получится. Под давлением вы её просто не сможете разобрать.
Снимаем колпачок, нажимаем на ниппель и сбрасываем давление в стойке до атмосферного.
Ключом на 14 выкручиваем корпус ниппеля, переворачиваем стойку отверстием вниз и сливаем масло в подходящую тару.

Вот такое масло сливается. Продукты износа, однако.

Вот такое масло сливается. Продукты износа, однако.

Зажимаем корпус стойки в тиски. Можно использовать специальные прокладки, пару деревяшек или, как я, торцеватель для труб. Снимаем нижнюю крышку с корпуса стойки:

Не надо её крутить, она просто сбивается.

Не надо её крутить, она просто сбивается.

Под крышкой, как и ожидалось, не особо чисто:

IMG_20130604_221033

Продуваем:

IMG_20130604_221141

Отвёрткой слегка задвигаем видный между корпусом стойки и штоком корпус уплотнителей вглубь:

IMG_20130604_221209

Из проточки в стенке корпуса пинцетом вынимаем стопорное кольцо:

IMG_20130604_224639

Все, шток можно вынуть:

IMG_20130604_225254

Откручиваем гайку на верхушке штока и снимаем блок клапанов сжатия и отбоя и пружину. Добрый совет — сняв со штока, сразу наденьте блок клапанов на что-нибудь. Хоть стяжкой стяните, иначе собирать будите долго, особенно учитывая, что клапаны на сжатие и отбой разные.

Верхний изнашивающийся элемент.

Верхний изнашивающийся элемент.

Нижний.

Нижний.

На сегодня всё. Собирать будем, когда мне придут новые детали 7 и 10. 😉

Самодельный ШС для подвески.

Подшипник ШС-30 из любого магазина для грузовиков. Обойма и втулки сделаны на заказ. В зависимости от нагрузок и расположения, открытый шарнир выдерживает сезон-полтора жесткого оффроада.

IMAGE_310

Болтоход — силовой агрегат и трансмиссия.

В качестве силового агрегата был выбран ДВС от «автомобиля» Ока. 750 кубических сантиметров, 33 л.с. и 50 Н*м. Двигатель расположен продольно в передней части транспортного средства, вместе со штатной КПП. Дифференциал КПП жестко заблокирован, отверстие правого ШРУСа в картере коробки заглушено, левым ШРУСом приводится первичный вал раздаточной коробки от Сузуки Самурай 1.0, далее — задний мост или жестко оба моста.

Болтоход — рама.

Подвески этот продукт высоких технологий не имеет, поэтому балки мостов являются так же и поперечинами рамы.

Даже боюсь представить процесс переборки мостов.

Порезали резину.

Взяли боггер и люто пошинковали его канцелярским ножом. Вырезаны по 2/3 мелких шашек (оставили немного посередине ввиду того что машина до места соревнований катается на своих колёсах по асфальту).

Результат на первый взгляд — резина стала существенно, принципиально лучше плющиться — при том же давлении машина гораздо ниже оседает. А это значит — при том же пятне контакта с которым мы катались раньше, давление в шинах выше, следовательно есть шансы реже разуваться.

Заодно решили переименовать колёса.

Ремонт

1) Рычаг. Был сделан специально изогнутым, чтобы в него не приходило при повороте колесо. Прочностью решили пожертвовать с умыслом — чтобы в критических ситуациях лучше подгибало рычаг, а не отламывало шар от моста. Сняли, распрямили об деревяшку до прежних размеров, приварили пруток по внешней стороне изгиба.

2) Заказали крышку распределителя зажигания, прокладку и бегунок (они очень сильно погрызены). Пока продули сжатым воздухом. Надо думать о герметизации, вплоть до вывода сапуна.

3) Добыли батарейки в Hammerhead и стилус.

4) Профилактически перебрали лебёдку. Причины — очень, чудовищно тугая размотка вхолостую; медленная работа от мотора. Вскрытие показало — грязь в моторе и немного грязи с водой в редукторе; почти все подшипники подразбиты, сильный люфт и шум. Лебёдка ComeUp — это китай, подшипники, очевидно, тоже. Поменяли все подшипники кроме одного. Это два подшипника в моторе, три в редукторе, ещё один остался старый — промежуточная опора вала привода, он более-менее живой — туда грязь не попала. Неплохо бы поменять щётки — износ уже довольно большой, но ещё походят.

Смазку закладывали консистентную, разбавив трансмиссионкой. Разбавили недостаточно — ручная размотка нереально тугая, сил не хватает. Нужно отдельно протереть от консистентной смазки муфту сцепления, и туда налить чистого моторного масла. Даже если перемешается частично с общим объёмом — всё равно будет лучше.

В целом состояние лебёдки отличное -коррозии внутри нет, все шестерни в идеале. Износ только в подшипниках и в щётках.

5) Перебрали генератор. Судя по виду, его не вскрывали с завода — все детальки родные. Подшипники изношены, щетки почти стёрты. Поставили новые подшипники (Bosch) и регулятор с щётками в сборе. В следующий раз придётся поменять ещё и контактные кольца.

Вот так выглядит генератор после купания (задняя крышка снята). Нужно не забыть поставить какую-нибудь сеточку на воздухозаборник вентиляции!

Памятка: подшипники — передний Bosch 1 120 905 510 задний 1 120 905 525

Ремонт

1) Заменили трос в лебёдке

2) В короткой тяге переднего Y-рычага, в той, которая удерживает от проворачивания мост, сдохли резинки. Симптомы — мост люфтит морковкой вверх-вниз при перемене вектора тяги. Вскрытие подтвердило отвратительное «качество» запчастей на ГАЗ.

Поставили полиуретан.

3) На одном из болтов подвески потерялась гайка, видимо, забыли протянуть при сборке. Однако, в связи с конфигурацией кронштейнов, вынуть тот болт можно только после снятия соседней тяги, так что потеря гайки не привела к разборке узла, а только к повышенным люфтам.

4) Подтянули один из передних ступичных подшипников.

Ремонты и переделки после второго выезда.

1) Поставили новый аккумулятор. Чтобы два раза не вставать — купили Bosch S6 AGM 013, AGM это то что в народе часто ошибочно называют «гелевый» — аналогичен распространённым Optima, только элементы не цилиндрические, а традиционной формы. Пусковой ток 850А, емкость 95А*ч.

2) Поставили новый генератор. От Audi A8 — Bosch 0 123 510 013 — максимальный ток 120А. Немного промахнулись с кронштейном, но пока оставим так — переделывать нет ни времени, ни сил. Ремень — 4pk1213.

3) Полностью переделали кронштейн натяжного ролика помпы — теперь там нет консольных шпилек и болтов.

4) Поставили в панель цифровой вольтметр.

5) Долили в шоксы немного масла, заправили азотом, прокатились, стравили лишнее.